[数码知识分享]摄影技巧面面观！_摄影爱好者

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浪漫的开拓者

发表于 2007-10-18 10:52 资料家园相册

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[数码知识分享]摄影技巧面面观！
山景的拍摄

旅游摄影者所去之处不外乎名山大川。山以其雄伟、险峻、绵延如同大海、田园、沙漠、草原，被众多的摄影爱好者纳入镜头。
　　拍摄山景，旅游摄影爱好者就要付出一定的体力代价。那种站在山下举起相机仰拍的摄影者，很难拍摄出好作品，因为许多人对这个视角效果的照片习以为常，没有新颖的感觉(左图)。如果摄影者站在所要拍摄山峰的同一高度举起相机，镜头里的山峦叠嶂，错落有序，画面就有了层次。当旅游摄影者站在山峰之巅向下俯拍，又有“一览众山小”的视觉效果。
　　拍摄风光照，初学摄影者常问：横拍与竖拍有什么区别？其实这要根据拍摄的场景，以及摄影者想要表现的主题来决定。将相机横拍、竖拍各有所长。譬如，横拍山景可以较好地展现山脉的延伸、广袤，很好地表现山脉的波浪式线条；竖拍易于表现山峰的高大和险峻，能够加强画面的纵深感。一般来说，拍摄山景常用竖拍方法。
　　拍摄山景时，画面多以天空为背景，但这一部分比例不可过大，否则体现不出山的气势。在光线处理上，可以采用顺光拍摄山景，这种效果画面明亮，色彩还原充分，但山的立体感较差；也可以采用侧光拍摄山景，因为侧光可以描绘出山体的线条，从而展现山岭的层次，画面更具立体感，并有色调的明暗对比，视觉效果较好。
　　拍摄山景经常使用中长焦距镜头，因为山脉之间距离较远，用中长焦距镜头拍摄具有起压缩主体之间距离的视觉效果，使主体不致于松散(右图)。初学摄影者担心长焦镜景深小，不宜拍摄风光照，其实这是误解了景深的关系。景深的大小不完全在于镜头焦距长短，还与所拍摄主体距离远近有关，主体越远景深越大。举例来说，使用80～200mm镜头的长焦端拍摄远处山峦叠起场景，光圈F8～F16的景深足矣，这时别忘了用三脚架！

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第 2 楼

水景的拍摄
旅游，人们所到之处不外乎山山水水，大到江河湖海，小至山涧涓涓细流，所谓山重水复又一景，因而风光摄影中水景的拍摄占有很重要的部分。况且，广东地处沿海，夏日众多的游人多往海边一旅。
　　水景的拍摄大致分为：海滩、河流、小溪、湖泊等。
　　在海边拍摄风光，海滩上往往显得空旷，摄影者选取画面时要多观察勤思考，适当选择安排前景(礁石、椰树)、中景(行驶在海中的渔船)、远景(天边的云彩)。在海边取景构图还要注意海平面的平衡，否则照片中抢眼的斜线就会使观者感到别扭。同时，因海滩线条缺少变化，摄影者可选择较高处位置以海浪或海滩为对角线拍摄，营造出一种视觉效果。构图相对多用横幅以表现大海的宽广。另外，海滩光线充足，胶卷用ISO100即可。这里还可以告诉摄影者一个办法，如果海面天空没有云彩，画面平淡，可在镜头前装上用高坚彩虹镜，拍摄出来的效果会让你有眼前一亮的惊喜。(图1)拍摄河流时，摄影者构图时应裁取河道弯曲部位，利用曲线引导人们的视线，注意调整不同的影调层次，利用岸边的花草树木做前景。早晚拍摄河流(海景)，可用加减补偿曝光的办法多拍几张，以获得不同影调效果的照片。
　　拍摄山涧小溪时，由于场景小，摄影者可多选择在溪正中或对角线拍摄的构图手法，同时用竖拍以加深画面的纵深感，获得较大的场景效果。拍摄小溪多为信手拈来的小品，故摄影者还要在用光线和色彩上取胜。由于山涧溪流光线较暗，拍摄时应用三脚架稳定照相机。拍摄小溪或瀑布，摄影者既可用较高的快门速度(1／500秒)来凝固清晰的画面，也可以用慢速(1-3秒，具体视流速而定)创作出如梦如幻的似烟雾一般的流水。如果光线明亮，也可以在镜头前装高坚的减光镜，如果旅游者没有减光镜，可采用多次曝光的办法达到同样的效果。只是此种方法要进行曝光值的换算，故不建议初学者使用。拍摄小溪风景时，由于地域狭窄，树草茂盛，光线较暗，故摄影者准备ISO200胶卷为宜。
　　拍摄湖面景色时，由于水面平静如镜，旅游者可注重拍摄水中倒影，表现出湖面的宁静(图2)。当然，在平静的水面投入一块石子，激起层层潋滟，或划过一叶扁舟，可以增加画面的动感，形式就活跃起来。所以说，拍摄湖面水景可动可静，都不失为创作的办法。

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第 3 楼

夜景摄影技巧
你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。

　　对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
　　器材
　　一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。

　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。

　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。

　　胶片
　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。

　　我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。
　　不妨一试
　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。
　　也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
　　照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
　　月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
　　月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。

　　人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
　　星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。
　　这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

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第 4 楼

怎样拍好旅游摄影
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近几年来，随着节假日增多，尤其是五一、国庆、春节等几个大节日，都有相当长的假期，这给外出旅游摄影创作带来好机会。但在旅游摄影中要拍出好的作品来却不容易，原因是人多时间短(若跟随旅游团时间更短)，打一枪换一个地方，不容多费时费神的“守株待兔”等待良机猎取动人一幕的镜头。但如何利用这暂短的时间、平凡无绪的景物中拍出较理想的片子，事先要有个初步构思和设想。
　　一是利用多次曝光方法，拍出漫天雾蒙蒙色彩的片子。这雾蒙蒙的片子是在浙江乌镇拍的，地方是在一条河的南岸，河岸南是一条石板路，在它的南侧是一排竹篱笆，篱笆上每隔五六米左右挂一只大红灯笼，看上去是一个极为平常的景点。如果随便拍一张没有什么道理，人来人往，拍出来也是一张废片子。但竹篱笆有点特色，需要给它加点外包装，拍好了也能给人有一种潜在美的感觉。于是笔者先将三脚架固定好，构好图，然后采用多次曝光方法拍摄。
　　曝光时，第一步先将焦点调虚，并降低1级曝光量，乘无人之际连续曝光2次。第二步是进行第三次曝光。这次曝光，要将景物(焦距)调到最清晰度，但不要马上随便曝光，要选择走在你镜头中的人物形象要美。如果你觉得走在你镜头前的人物很美，那么你就进行第三次迅速打开快门，完成最后一次曝光。这样，带雾气蒙蒙的片子就出来了，笔者的这个片子，是快临走时拍摄的，由于时间紧，存在人物形象不美的缺点。
　　另外采用多次曝光时，根据当时天气条件必须每重复曝光一次降低半档到一档曝光量，否则会出现过曝而失误。
　　第二种方法，利用破袜子拍出有味道的作品来。5月3日，苏州同里古镇游人如织，杂乱无章，尤其在三桥处游客更多，笔者走来走去难以下手。大约笔者在这里守候了一支烟功夫时，来了20多位从北京来的游客，其中一个中年妇女带着一位小男孩，从包里取出纸笔、颜料叫孩子对着一座桥画起来，那妇女坐在一旁指导。
　　我一看很有意思，马上对准这一大一小取景构图。但镜头中一看，周围的环境太乱，于是我立刻取出事先准备好的一只白色旧卡丝袜，用烟头在袜中间烫一个约有一元硬币大小的洞，然后将其套在镜头前，重新对准人物测光、构图。这样拍出来的照片周围雾蒙蒙的，既切除了周围杂乱多余的景物，又突出了人物主体，显得较与一般取景有不同的格局与创意。
　　第三种方法利用多次曝光，拍出具有水乡特色的片子。
　　5月1日，浙江千年古镇游客如云，河里的小船与沿河的古宅构成一幅美丽的画卷。虽然景致具有诗情画意，但天不帮忙，阴沉沉的，拍出来的片子肯定是灰的。笔者经再三思索，索性采用多次曝光，使其更加水气腾腾，雾蒙蒙一片，让来来往往的游船隐隐约约缥缈在云雾之中。
　　拍摄方式与前一种略有不同，首先将三脚架固定好，选好景，构好图，连续曝光4次，先虚后实，再虚再实。也就是说，先将焦点调虚曝光1次，再将焦点再曝1次，这样往返4次即可，这样拍出来的照片就同上面的一样了。
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第 5 楼

灵活的闪光

在摄影用的人造光源中，闪光灯的利用价值最高，闪光灯又主要分有影室闪光灯和便携式闪光灯两大类，在这两大类中，又以便携式闪光灯最为普及。便携式闪光灯具有携带方便、亮度高、色温稳定等特点，是摄影中最常用和最简便的人造光源。便携式外置闪光灯的用法非常多，掌握并利用好便携式外置闪光灯对摄影作品非常有利，本文列举了一些外置便携式闪光灯的基本操作方法，希望对一些不谙闪光灯摄影的影友有所助益。
　　●闪光灯的主要类型
　　闪光灯的型号、种类较多，但主要分有三类：
　　手控闪光灯：手控闪光灯是外置闪光灯的基本类型，操作时需要根据闪光灯的指数和被摄体的距离手动设定光圈的大小，以获得正确的曝光。
　　自动闪光灯：自动闪光灯通常是在闪光灯的内部装有光敏元件，用以测量反射回来的光量。这种闪光方式只适用于照相机的手动挡和光圈优先挡，而且在光圈选择上会受到一定限制。
　　TTL自动控制闪光灯：TTL自动闪光是一种准确性较高的自动闪光功能，它的光敏元件在照相机的机身内部。早期的TTL闪光灯是测量快门开启时通过镜头到达胶片上的反光为依据，并以此来自动提供相对应的闪光强度。但是由于不同类型胶片的反光率不同，所以早期TTL自动闪光的精确度会有一定的误差。随着科技的进步，目前多数照相机的TTL控制闪光功能有了较大的改善，例如尼康自F90相机起便改用测量特殊快门帘幕上的反光了，而佳能相机则将测光元件设计在反光镜的底部，这样在相机快门开启前就能够测得较为精确的曝光值，并在这个基础上附加了许多智能型闪光功能，如尼康的3D矩阵闪光、佳能的E-TTL闪光、美能达的ADI自动闪光等。与普通自动闪光不同的是TTL自动闪光可以使用各挡光圈，但是该功能只有在一些性能较高的电子控制快门相机上才能实现，当然这类闪光灯大都具有向下的兼容性，因为它们本身就有手控、自动等多方面的功能，适用范围较广。
　　●闪光指数
　　不同型号闪光灯的闪光强度是不同的，所涵盖的有效范围也就不同。这就需要摄影者对闪光灯发光强度的量值有所了解，这个量值就是闪光指数（缩写为GN）。灯位到被摄体的距离（M）×正确曝光的光圈值（F）＝该灯的指数（GN）；通常指数都是按ISO100感光度、50mm焦距计算，如GN24指数的闪光灯配合50mm镜头拍摄3米处物体，光圈则应设为F8（24÷3＝8）。一般指数越大，闪光灯的功率也就越大，照射的距离也就越远。
　　●变焦灯头
　　很多闪光灯的灯头都有变焦功能，变焦功能可以改变闪光的光束范围，多数闪光灯可以涵盖35mm或28mm范围，在变焦之后，如变为85mm涵盖范围，光束则因集中而得到加强。变焦功能是依靠灯管与灯罩之间的距离调整而实现的，一些高级闪光灯可以通过自动相机提供的电子信息与镜头焦距进行自动同步调整，有些闪光灯则需要人为地拉动镜头前的灯罩来调整光束范围，为了能够罩盖更大的视角，有些闪光灯还备有散射片。如今变焦镜头广为流行，闪光灯的变光功能也就非常必要了。
　　●旋转灯头
　　一些闪光灯的灯头可以向上折起并左右旋转，这个功能主要用于反射光照明。反射光照明的方式很多，主要方式如：将闪光灯指向天花板，从上前方向反射被摄体；也可用闪光灯指向侧面的墙壁，从侧前方照射被摄体。反射照明被摄体可以显现出光影柔和、层次丰富的影像。
　　使用闪光灯通过墙壁、天花板等物体进行间接闪光拍摄时，若手控闪光拍摄，可用下列公式对应使用的F值进行计算：F＝GN/L1+L2×70%，公式中GN为闪光灯指数；L1为闪光灯至反光体的距离；L2为反光体与被摄体的距离；反光率70%计算。当然，由于反光体的反射率不同，很难统一作出精确的计算，除了经验外，手持式测光表也能够为准确的曝光提供重要依据。

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第 6 楼

闪光频闪摄影

闪光频闪摄影又称连闪摄影，是借助于电子闪光灯的连续闪光，在一个画面上记录动体的连续运动过程。频闪摄影从器材上一般分为两类：一是利用自动频率电子闪光灯(简称电子频闪灯)拍摄；二是利用普通闪光灯组拍摄。由于拍摄的工具和方法不同，频闪照片的效果也各具特色。
　　我们先来看电子频闪灯拍摄频闪照片的方法。
　　电子频闪灯是一种新型的摄影照明灯具，当这种灯充足电后，可以像连发手枪一样，一次紧接一次地频繁闪光。高频电子频闪灯的闪光频率可以根据需要调节，闪光频率越高，底片曝光次数越多，在照片上出现的影像也越多。一般来说，这种灯每秒钟的闪光次数可达几十次甚至上百次。用电子频闪灯拍摄一个动体时，画面上可以留下几十个重叠、错落有致的影像。这些以一定规律间隔产生的影像，可以给人一种节奏感强烈的视觉感受，它可以使人感到新奇，是因为用高速频率将景物凝固在一张画面上的视觉效果，比平时仅凭肉眼是无法看到的。
　　用电子频闪灯拍摄频闪照片应选择一个黑色的背景，被摄者距离背景尽可能远些，以避免频闪光照亮背景，从而影响主体的效果。如果主体距离背景比较近，最好使闪光灯与被摄动体形成侧光和侧逆光的照射角度，被摄动体也最好有明显的轮廓线条，从而防止影像与背景的色调混杂。
　　如果没有频闪闪光灯，用普通的闪光灯拍摄频闪画面，可以采用以下的技巧：
　　一是用多个闪光灯形成一组光源拍摄频闪照片。由于闪光灯组的拍摄间隔时间不可能很紧密，所以用普通闪光灯组连续闪光，只能产生几个完整的、比较清晰的影像，各影像之间一般互不重叠，动感和节奏感相对差些。
　　在拍摄时，首先要确定在画面上准备留下几个什么姿态的影像，影像与影像之间间隔多大距离，影像与影像之间是否要用虚影相连等，然后决定闪光灯的位置及数量。其次要先择一个深色的背景。通常以夜间拍摄为好，用低角度仰拍，以黑暗的天空为背景，或是找一间宽敞的房间，以保证被摄运动物体的影像不受于扰。另外，为了使画面整洁，主体突出，拍摄现场除了主要照明用的闪光灯外，其余光源最好关闭。若是拍摄人物动态，为了让人物搞清运动方向，可以在现场安置少量很暗的灯光，光源尽量靠近地面，与被摄动体呈逆光照射角度。
　　正式拍摄时，打开照相机的B门，用快门线将其锁定，使照相机的快门处于开启的状态，然后让动体开始运动，拍摄者用手操纵闪光灯，根据动体的不同运动姿态逐次闪光。需要拍三个影像，就用三只闪光灯先后三次闪光；需要拍摄六个影像，可以用三只闪光灯每只闪二次，也可以用六只闪光灯先后六次闪光。最好是找多个助手分别操作闪光灯，达成默契后，效果也是比较理想的。
　　如果动体的运动速度比较绶慢，运动过程较长，那么可用单个普通闪光灯进行拍摄。这样的频闪方法是让闪光灯充足电，锁定照相机B门后，在动体开始运动的瞬间使闪光灯闪光，录下第一个影像；等进入下一个造型时，再闪光，录下第二个影像；这样，经过多次闪光后，在一张照片上就会留下多个不同姿态的动体形象。
　　频闪摄影的曝光量应该如何掌握？如果几个影像是互相分开的，曝光量就按通常单灯闪光计算。如果几个影像紧密相连，而且局部重叠，那么这些影像的曝光量，就会随着闪光次数的增加而递增，因此，在重叠连闪时，曝光量应减少1-2级光圈。为了给动体提供较大的活动范围，同时便于记录动体每个阶段的动作，拍摄时最好使用广角镜头。为了更有把握，最好在拍摄前进行几次试验，让动体或人物在确定的拍摄范围内练习几次，使拍摄双方都能配合默契，这样拍摄就有把握了。

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第 7 楼

怎样拍小物品

怎样才能使一张照片从一个角到另一角清晰异常呢？
在获得最佳清晰度前，有许多细节需要注意。疏忽任何一个细节，清晰度都要遭到破坏。这些细节大部分是光学机械方面的，例如设备校准、消除震动、聚焦准确以及所使用放大装置的光学性能等。
放大机必须坚固，因为震动能使照片的所有部位都不清晰。照片越大，放大机也必须越加坚固。暗房地面应该是坚硬的，混凝土的最好。如果你走过地板，房间里的东西都要震动，就会影响照片清晰度。因此，在放大机曝光时，必须静止不动。有时在曝光前要等待15秒钟，以便让所有物体完全静止。许多放大机制造厂生产一种壁式托架。一端固定在墙内，一端联结在放大机的顶部。它有助于放大机的稳定。
要选择稳定和坚固的工作台。我用的是厚钢制成的重型工作台。我的装照片的屉子共重一吨，所以工作台就更加稳定了。理想的放大机底座是混凝土平台，坚固地安置在地基之中。工作台必须保持水平。要用气泡水准仪校正放大机的底板。放大机底板最好固定在或用螺丝拧在工作台上。
下一步就是对底片夹和镜头进行调准，让它们和放大机底板处于正确位置。这可以使用附有水准仪的“欧米加”放大机调准量具，也可以用简单的刚性水准尺。
最后，用一个清晰的底片或试验用的图案片，检查尺寸板上的影象，是否中心对中已，边角对边角。整个机场的清晰度应该相同。
然后放大一张照片。所用光圈不能比最大孔径小于两级，否则就达不到最佳清晰度。如果还不清晰，那就说明还有其它障碍因素在起作用。
这时，首先要考虑震动的问题。你必须等到调整放大机时所引起的震动全部终止以后，才能操纵脚踏开关进行曝光。如果放大机定时器和放大机在同一个台子上，就得使用脚踏开关，因为开动定时器时可能导致震动。
曝光期间切记不能把身体靠在工作台上。放大时必须穿深色工作服。浅色衣服会使压纸板边框把光线反射到放大纸上去，从而使照片的高光部分变暗。
放大时随着光圈的变化，镜头的解象力会发生很大的变化。从最大光圈收缩一挡光圈可以显著的增进解象力。一般收缩两、三挡就是最优程度。也就是说一只F2.8的镜头最好的光圈是F5.6、Fll或再小的光圈要避免使用。

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摄影理论的新世纪启迪

　实践并非等待理论做好了准备，方才走上历史的现实舞台。当中国摄影理论尚未理清纪实摄影的观念思路之际，不但时光的世纪已然转换，而摄影技术的世纪业已跨入电子影像的新时代。
　　中国摄影理论探索，历经“新时期”二十余年的摸索，刚刚艰难地将纪实摄影传统之回归社会文化的体会，提到有待托举的进程上。不期然地，整体尚欠成熟的摄影观念，即被加码上新摄影世纪的负重。
中国的摄影理论研究，错过了在适当的实践活跃时期，理论连系实际地有效理解、消化传统摄影观念之实质的时机。因此，现下的理论探讨，必得在拿不起来、放不下的措手不及处境中，迎接扑面而来的摄影新事物的猛烈冲撞。
也许是由于摄影事物在切入(侵入?随列强的炮舰进犯?)中国近代社会之最初时期，国人便在观念里先天不足地缺乏对摄影自身的科技特质的切实认知。十九世纪末叶，中国社会对世界现代科技观念之贫乏，使得此后由国人移植于外来事物的摄影实践，也如小脚女人一般，七扭八歪地踉跄着赶搭二十世纪的时代列车。在文化转型的历史时期，中国的摄影理论本就无以从自身的文化传统中获得坚实的借鉴，遂举步唯艰地跟在摄影实践之后尴尬应对。更加上一场横空出世的文化大革命运动，摄影只能被当做一件单方面的政治宣传工具，并将摄影事物本来即含有的其它属格杀无余。经由文化大革命运动之后的二十年“拔乱反正”，才有“新时期纪实摄影”的实践与理论的突破性进展。然而正当中国摄影穷追猛赶地摸着了世界摄影运行的登车把手之际，迎面所见世界摄影潮流之城头大王旗，眼瞅着演变成了电子显示牌。
在中国摄影社会中，当前最为难的莫过于“摄影理论”这片儿了，犹如吃惯夹生饭的消化系统陈疾未愈，又一席酒肉佳肴已塞到嘴边。科学技术的社会结果，先进中夹带着残酷。就像《摩登时代》电影里的现代化工厂流水线上的工人卓别林，连进餐的时间也被绑上吃饭机器，扑到嘴上的玉米棒子快速旋转，连囫囵吞都赶不上趟儿。这光景也很像眼下摄影理论的处境，摄影事物所含带的科技魔术性，总是那样令人目不暇给、眼花潦乱。当探索的思路刚刚寻到一条可辨的线索，可见的前景便已然幻化了，当人们刚要名正言顺为摄影加戴艺术之冕时，却又发觉摄影从来就是一桩奇妙的科技效果。
　　二
电子影像的历史性登场，促使摄影观念面临一场革命性的世纪挑战。
本来分属于两个界限分明世界的艺术与科技，在摄影术发明之后，似乎越来越搅不清地被混淆着性质，两者不但使区别的界线愈发模糊，而且互相已然侵入了对方的领地。
电子时代的光临，引发了所谓观念性的“资讯革命”。电脑与数码照相机的科技成果，已经将媒体和通讯整合为新型的信息世界。做为一种新世纪的文化载体，这种新形式的信息传播方式，甚至被认为是“人类历史的第二次文艺复兴”。
其实，摄影术在其发明之初，摄影图像便持续已久地成为“是否艺术”的争端所系。摄影以其尖锐绝妙的科技手段，袭击了传统绘画坚实的写实地盘。摄影图像所表现出的魔术般的写实效果，令世纪震惊。当摄影尚不被视为艺术之际，有远见的画家便已经将传统绘画的方针改弦易辙，创造出变型与抽象的现代主义绘画流派。与此同时，摄影家们则孜孜以求以“画意摄影”进军艺术殿堂。当摹仿绘画的画意派摄影遭到保守派艺术阵营的顽固抵制之际，有现代感的画家先是将摄影构图的透视方式挪进了绘画结构，此后干脆以摹仿摄影而发展出了照相写实派的绘画。甚而，以大量采用摄影图片的装置艺术和观念艺术，则完全颠复了传统美术的绘画根基。
在这个视觉艺术发生了划时代的变革过程中，摄影以其科技特质对艺术文化的嬗变影响，日益受到理论肯定。其实，在世界摄影史上可能会有一席之地的中国摄影家郎静山，其招牌的“集锦摄影”作品，便是充分利用了摄影的魔术性特质，以中国文化的传统绘画形式，创造出别具一格的摄影艺术表现形式。在模糊科技与艺术界线的进程中，郎静山代表中国摄影向世界摄影文化贡献了创意，也严重地影响到之后中国摄影的观念形态与表现模式。鲜有人从摄影的科技效果与艺术哲学的角度，深入分析郎静山摄影创作的性质。我的见解是：郎静山的摄影创作，借摄影之科技特性，将中国画由虚化实；同时，在摄影发展的“纪实性”黄金时代，郎静山以其沙龙性质的摄影表现，以摄影手段化社会实境为虚拟。
郎静山以“一代大师”的主流气势，挟其长寿之运，榜样性地影响了中国摄影文化的发展流程。郎静山摄影的总体与深层剖析，本应成为中国摄影理论的重要置评命题，却至今只有赞誉而少实评。如果郎静山的创作实践，其化实为虚是为一种观念贡献，则以此为创作传统的摄影方式，在电子影像风靡的新世纪里，本应使郎式传人们在虚拟影像的潮流中，英雄倍有用武之地。倘若如此，中国摄影理论对中国摄影流派的欠缺理论分析能力，岂不是无助于在合乎其强项之时尽显风流的缺席与失职吗?
我认为，郎静山“集锦摄影”的创造性在学术意义上并不高，他只是借助摄影的科技特性，而假物中国绘画的形式的一度成功移植挪用。影响郎静山的个人创作成就，以及造成以他为榜样使中国摄影模式化沙龙化的，是郎静山的虚拟式摄影表现的实质，徒具形式而严重缺乏想象力。这也就是在艺术原创力的原则上衡量，郎静山的创作达不到“大师”级高度的关键之处。

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回复于 2007-10-18 10:58 查看资料相册家园

第 9 楼

三因而，从历史的原因和中国摄影文化的实际考量，在新世纪的电子影像创作领域，中国摄影面临的主要素质不足，乃是艺术想象力的局限。在“虚拟实境”的创作领域，最可宝贵的就是天马行空的艺术想象能力。由此而言，郎静山的“集锦”，空有挪用，实欠创造。做为主流派的摄影模式，这即是中国摄影的单薄特色，这种长期的一统观念同时也形成对中国摄影多元化发展的严重制约。
从理论的学术意义言之，从“大师”郎静山算起，中国摄影尚在摹仿西方成功摄影表现方式的学习时期。知此，方能冷静认识面临电子影像时尚的自身底气与观念局限。
　　知已知彼，百战不殆
祖先的精辟见地，可以用在中国摄影理论的探讨中。中国摄影理论的误区，在于并不知已。
而不知已，也会对知彼造成错觉。简言之，只有在充分知已的条件下，才能达到真正知彼。
接受以西方观念为主导的电子影像时尚的挑战，在不知已、欠知彼的理论与观念情况下，难免不是卷入一场盲目之战。理论是否已经拖住了实践迈进的后腿，这本应属于当下中国摄影理论必须严肃对待的绕不过去的重要问题。
“新时期”一度活跃的摄影理论思路，在“纪实摄影”命题的深化进程中，曾经触及到“摄影真实”的本质问题。关于“摄影真实”，在涉及到操纵照相机的作者的当口，一如以文字做史记的“历史真实”，即使是通过机械(照相机)的光学(镜头取像)与化学(胶片感光)的客体(客观主体存在)而生成的特质(影像)，在学术的思辩方面，其“其实”(真相)受人为的主观制导的因素，仍然具有质疑的空间。摄影图像如此在哲理思维中排除不掉的主观存在性质，实则已经参破了“摄影真实”的假相可能，一个被摄影纪录的真像，深究下去，可能会是一个构成悖论的表面现象。在排除道德因素之余，其客观的“纪实”仍是一个深可争议的论题。
“摄影真实”所潜隐的这一类疑惑现象，随着电子影像的进场，更增加一层提供反证的凭据。电子影像的“可制造”性，使本来已绽露的摄影假象性的问题，更加悬念丛生。中国摄影界在新闻摄影和纪实摄影的“真实性”问题方面，面对电子影像上市的第一个反应，就是“如何防止做假”。这种非常的敏感反应，皆来自于特定时期“假照片”大肆泛滥的条件反射。相当长的历史时期，中国的宣传摄影大肆流通籍“辩证法”行“变戏法”的传统“摄影创作”手法，此“国情”现象本身即是摄影理论和批评现成的研究资料。
电子影像的技术便捷，使得照片做假变得更方便，且天衣无缝的更难识破。电子影像出现的理论意义，对已经进入瓶颈的中国纪实摄影争论，从旁侧角度揭示了其所谓的“真实性”，实则仅是相对于摆拍成风时期公然做假的摄影观念之反拨。
中国纪实摄影理论尚在追究“摄影真实”命题之时，西方纪实摄影理论已经深入到对各种特定类型的摄影者，在他们以不同的摄影表现手法切入现象的立场与观念，进行具体的个案分析。电子影像的登场，从一个新颖的角度，为揭示摄影事物的属性与性质，提供了多义性的思考线索，也给摄影理论提出了新的研究课题。

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回复于 2007-10-18 11:00 查看资料相册家园

第 10 楼

皱纹照片制作

制作皱纹照片，是根据热胀冷缩的原理，使底片上的胶膜经过热膨胀再经过骤冷收缩形成有规则的各种皱纹，经过放大制片，达到一定的艺术效果。
　　制作方法：
　　用透明胶纸将底片的两边粘牢在玻璃上(防止因卷曲而影响效果)，然后将胶片浸入50摄氏度至70摄氏度的热水盘中，浸泡10分钟，待底片的胶膜层吸水受热膨胀软化以后(但不脱落)，再将其浸入2摄氏度至4摄氏度的冷水盘中5分钟，此时胶膜已产生皱纹效果，再经10%的甲醛坚膜液坚膜8分钟，水洗10分钟，于燥时不要擦，底片晾于后即可按常规放大照片。
　　由于各种胶片的胶质性能、浍层厚薄以及熔点高底等不同，皱化的纹路也不一样。如果有的不出皱纹效果或者效果不显著时，还可以提高水温和延长浸泡时间，直到胶膜产生皱化为止。
　　此外，拍摄时如果物像占画面位置小一些，放大倍数再大一些，皱纹效果会更明显。

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